Hi,

1. worauf man aufpassen muss, ist dass der Schaumstoff der Mittelmatte am Kernstabende kein "Loch" hat, also dieses (etwas wie eine Stimmgabel aussehende Stück) von der Spitze her draufkleben und lieber an der unkritischen (20cm von der Schwertspitze Richtung Knauf) Stelle reinwursteln, als dass an DER entscheidenden Stelle am Schwert, nämlich der Kernstabspitze geschludert wird.

2. Glasfasergewebe muss man nicht unbedingt "drumwickeln", sondern man kann auch in Einzelteilen verkleben, bzw. "nur" oben und unten was draufkleben, wenn die Abknick-Stabilität in Schlagrichtung durch ein genügend dickes Lederstück oben und unten gewährleistet ist (meiner Erfahrung nach sind normale Glasfaserstreifen sowiso recht schnell durch, und Kevlar hat nicht jeder).

3. all dass findet sich detailliert und schrittchenweise auf DER Waffenbauseite (www.dreamlands.de) beschrieben - die unterschiedlich harten Schaumstoffsorten sind ein optionales Plus, es geht auch nur der "harte" von Schatzkammer & Co.

4. Trocknungszeiten.
Der fertig geklebte, geschliffene und gebügelte Rohling sollte vor dem Latexen etwas (ich geb ihm mind. 2 Tage) ausstinken dürfen, da Lösemitteldämpfe nicht wirklich gut für trocknendes Latex sind (während ausgetrocknetes Latex sogar Pattex-Reparaturen von kleinen Rissen ohne Latexkrebs übersteht).
Nach Abschluss der Latex-Pinselei muss das ganze mind. 24h trocknen, bevor der Topcoat draufkommt, da zumindest Coetrans meiner Erfahrung nach wesentlich an Stabilität einbüßt (Reiss-test von "unverdünnter Coetrans" vs Latexschichten sehen hingegen klar den Coetrans als Sieger).
Die Waffe ist erst etwa 12h nach dem topcoaten so trocken, dass man sie unbesorgt z.B. ins Auto legen kann, also ohne dass sie mit diesem eine bleibende Verbindung eingeht. Nach 24h ist der Coetrans kampf-tauglich, stinkt aber noch etwa eine Woche etwas, bis er komplett ausgehärtet ist.

4. Topcoat?
Wenn Dein Schwert nicht glänzend und glatt, sondern eher griffig/pudrig ist, dann ist kein Topcoat drauf, und Du brauchst stattdessen nur etwas Talkumpuder (da sonst das Latex höllisch klebt). Allerdings ist Topcoat eine sehr feine Sache, die Du evtl. der ganzen Waffe zugute kommen lassen solltest.

5. Farbe
Nur Abtönfarben, Reinpigmente und lösemittelfreie Farben sind geeignet, siuch Dir für kleine Sachen einen befreundeten Tabletop-Figurenpinsler.

6. Pinsel
statt Pinseln, die man hinterher ziemlich schnell wegwerfen kann, nehm ich in Streifen kleingeschnittenen Glitzi-Schwamm (ja, der von Mama mit der Scheuerseite, nur ohne eben diese) in möglichst kleinen Stücken.

7. Latexschichten
Die Zahl der Schichten hängt stark von der Flüssigkeit Deines Latex ab (die sich durch Farb-reinrühren stark verändern kann), also ist die Zahl der Latexschichten stark unterschiedlich, auch von der Auftragmethode abhängig. Verdammt, wie erkennt man die richtige Dicke, ausser pi mal Schnauze durch Daumen mal Schätzwert?

8. abschließender Tip:
besorg Dir nen Hobbybastler in Deiner Gegend, noch etwas mehr Material, und baut doch gleich noch ein paar Waffen mehr, wobei Du fleißig zuschauen kannst. Willkommen in der Sucht.


Bernd